センサーの光感度——暗いなら上げ、明るいなら下げる。倍にするたびに1段階得られるが、ノイズも増える。
撮影現場では、絞り、シャッタースピード、そしてISOという3つの変数に常に接しています。ISO値は、センサーがどれだけ入射光に敏感に反応するかを決定します。ISOを400から800に倍増させると、1段分の光量を得られます。つまり、絞りを絞るか、シャッタースピードを速めることができます。便利そうに聞こえますか？その通りです。しかし、その代償はノイズであり、これはグレーディングポストですぐに気づくことになります。
実際には、次のような状況になります。教室で、正面からしか自然光が入らず、監督は動きのあるカメラでF2.8のクローズアップを求めています。ISO 200ではアンダー露光、ISO 3200ではきれいに露光できますが、ファインダー越しにすでに粒状感が見えます。最新のデジタルカメラ（RED、ARRI Alexa、Sony）では、1600〜3200のノイズはまだ許容範囲内です。特にLog素材を撮影し、編集で意図的にノイズリダクションできる場合はなおさらです。しかし、6400以上になると問題になります。色分離が悪くなり、細かいテクスチャがぼやけ、カラーリストはグレーディング中に不平を言うでしょう。
そこで、カメラのネイティブISOが重要になります。各モデルには、センサーが最適に動作するISO値が1つ以上あります。Alexa Classicでは通常ISO 800、最新モデルでは200〜800が多いです。他のISO設定はデジタルで増感されるため、必然的に情報が失われます。ネイティブISOを超える必要がある場合は、ISOを上げるのではなく、NDフィルターを使用して絞りを開く方が良いでしょう。0.6 ND（2段分の減光）は、ISOを2段分上げるよりも画質の低下が少なくて済みます。
実用的なシナリオ：夜間の撮影で、車が走っており、モーションブラーのために1/50秒、絞りF4.0が必要ですが、ISO 400では暗すぎます。ISO 1600にする代わりに、レンズに0.9 NDを取り付け、ISO 800に設定し、絞りをF2.8に開きます。結果は、よりクリーンでコントラストが高く、電子ノイズが少ないものになります。撮影現場では常に自問自答します。「光を追加するか、フィルターを使用できるか？」これは、ISOによるデジタルなエラー補正よりも安価で優れています。センサー感度自体は問題ではありません。誤った使用法が問題なのです。